历史故事成为美食顾问之前，二毛是个诗人，成为诗人之前，他是一个数学老师。作为诗人，二毛曾经是上世纪80年代莽汉诗派的代表，而作为美食顾问，他除了被《舌尖上的中国》力邀、做客湖南卫视王牌节目《天天向上》，还在北京亲力亲为开设了一家餐饮公司，各路明星名士如阿来、麦家、陈坤、黄晓明都是他的座上宾，不久前大导演吴宇森的“羊头宴会”也是由二毛亲自操刀。
在一边研发私房菜，一边在民间寻根采菜的同时，他又一边做美食作家，写《碗里江山》、《妈妈的柴火灶》这等锦绣文字。有人说二毛“做着一件油腻腻的事儿，却充满诗意”。最近他的新作《民国吃家》，用文化的笔触揭秘了民国时文人名士的餐桌。
揭秘民国名人的餐桌：
鲁迅喜甜食，最爱萨其马
二毛认为，自古以来，美食很大一部分是靠名人、靠文人墨客、靠民间推动的，这一点在民国时代表现得更为突出。吃吃喝喝绝不是生活中的一件小事，这是一个美食绚烂的时代，它直接影响了现在的“美食地图”。于是，在阅读大量民国名士的日记、著作之后，二毛将传奇般的古法技艺拂去尘埃，诗化翻炒出几近失传的美味，飘香出最入味的民国风情，遂成为《民国吃家》这一本书。读者陡然发现，原来历史教材里平面化的名人一个个坐上餐桌，都是爱吃、贪吃的美食达人，这其中不仅有鲁迅、胡适这样的文人雅客，还有袁世凯、张学良、蒋介石这样的一代枭雄。
说起谈吃货众生相，二毛又提及他做此书有特别的初衷：那就是找回失落的味道。“其实如今的主要菜系，皆从历史脱胎，饮食不仅仅是舌尖上的享受，更具有文化的内容。”二毛说，“如今很多民国时候的美味我们已经品尝不到，除了制作技术失传，更主要的是新的生产方式污染和改变了食材原有的风味，用民国名人谈吃，是找到一个载体来找回失落的味道。”
尤其是鲁迅一节，二毛着墨颇多，他考证，仅仅是北京的食肆，鲁迅就曾去过65家。在万千美食中，鲁迅先生最爱甜食。在《民国吃家》中，二毛这样写道：“在教育部供职时，鲁迅品尝过不少精美知名的点心。每到发薪的日子，他会顺路到一家法国面包坊买两款奶油蛋糕，每银元20个，算是非常昂贵的食品了，主要用来孝敬他母亲，自己也会吃些。”而根据二毛的考证，鲁迅最喜欢的糕点是蜜糖浆黏的满族点心萨其马。
用诗意笼络食色：
吃出饮食背后的时代与文化
《民国吃家》是一部关于美食的“昨日风情录”，它从美食写到食事，从食事写到人生，名人的饮食情趣，食物的典故内涵，人与食的缱绻深情，久远的历史风貌，亘古未变的生活气息都一一落在笔端。在二毛看来，吃吃喝喝绝不是生活中的一件小事——— 在民国，慈禧的清炖鸭子脱下鸭皮游上了袁世凯的餐桌;在民国，胡适用东兴楼的酱爆鸭丁嫩滑酱香了鲁迅一生的才华;在民国，谭延闿的祖庵鱼翅在南京的上空鲜亮腴滑地飞翔;在民国，张大千用恋爱的火候软炸着扳指儿香酥脆嫩了十八岁的仕女……“我想用民国的人物来承载我对民国菜的热爱。”二毛如是说。
二毛是重庆人，他最初的专业学的是数学，但由于自小爱吃，所以由食客变成专家。上世纪八九十年代，二毛开始和几个朋友一起“吃转转”，就是在几个朋友家轮番做饭，从此二毛开始了研究私家菜的“不归路”，一做就是十年之久。二毛凭借那些年的研究寻访，研制和继承了川东菜系的绝活，但他独到地认为“辣只是川菜的外衣，甚至是川菜的虚荣心。”二毛后来在成都开了一家餐厅，又转而北上，2005年到北京继续经营他的菜馆。由于是诗歌的囚徒，二毛的美食随时用诗意和文化笼罩着自己的餐饮经营，也吸引了一大批臭味相投的文化人。如野夫、何多苓、麦家、张一白、徐静蕾、黄晓明等诗人、作家和明星都是二毛的常客，而他在北京的饭店名为“天下盐”，正是拜已故著名诗人张枣所赐。
谈鲁菜昨胜今衰：
食材变迁与古法丢失是主因
作为美食作家的二毛，通过阅读大量文学著作，来支撑自己的美食文化书写。最近他又在阅读《红楼梦》、《金瓶梅》等古代小说，试图去触摸古代美食艺术的余温。谈到《金瓶梅》中的美食艺术，二毛认为西门府的美食很有山东特色，也就此聊到了如今日渐式微的鲁菜。
对于鲁菜，二毛也颇有感慨，“我在研究民国菜谱时，发现鲁菜味道的层次是很丰富的，北京的鲁菜馆也很多，鲁菜文化在民国时期已经相当深厚。但如今的多数鲁菜馆只是继承了鲁菜的咸味，这并不是鲁菜的全部。鲁菜的调味方式虽然不算太过清淡，但是不会如川菜那样用一种重味掩盖食材的原味。”对于鲁菜的现状，二毛认为“有些衰落”，而这种衰落的原因，一方面是由于“鲁菜偏离了传统的东西，对古法继承得不够”，另一方面则是由于“如今鲁菜原材料中的山珍海味，很难再找到当年那样不被污染的原始美味了。”
